津巴布韦万基酒店 栅栏内外的狂野非洲

娅妃

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万基猎游酒店(Hwange Safari Lodge)外表看起来其貌不扬，赭黄色的调子与周遭天然野生的环境一脉相承。或许它的奢就在于它的野，身处动物世界之内。庭院内的泳池后面不远处布起了一道长长的铁丝网栅栏，傍晚时，人泡在栅栏这一面的一池碧水中，而在另一面有一处天然形成的水泡子，成群的野象群会准时一路踱步过来慢悠悠地喝水戏耍，算是它们的“下午茶”，浑然不理栅栏那一面人们的注目观看，其实，这种一道屏障之隔的大自然氛围中，到底是谁观看了谁也着实不好说呢。
酒店大堂的外面有一块很醒目的牌子，上面专门画着各种动物图案和名字，并告诉在这里的客人每个月的哪天看到什么样的动物的机会比较高，我特别注意了一下，今天看到狮子的机会为零，这令我瞬时有些沮丧。房间很好，木床、吊扇、蚊帐，简单而有非洲气息，跟在后面的肤色亮黑的服务生帮我把行李放下后态度谦和却坚定地提醒我睡觉前一定要把阳台门和窗户关好锁紧，因为这是野生动物濒出的地方，跑进来一只狒狒是常有的事。的确，这间酒店像极了它的名字——万基猎游酒店，万基(Hwange)是津巴布韦面积最大的野生国家公园。
酒店提供带司机兼向导的吉普车，看动物的丛林就在边上，这是这间酒店最好的部分，也是酒店的传统服务项目。四周全部是野生的环境，酒店俨然只是一处奢华的“茅篷”供人隐蔽和休憩。在这里，动物是绝对的主人，我们只是观察者和过客——就像电影《走出非洲》里丹尼斯所言“We are just passing by”。
下午3点，我们坐在车里耐着性子眼巴巴地盼着去办手续的斯丹利回来。人已经去了40分钟了，好像粘在了那个人影晃动的小屋里。尽管身处天然野生世界，但我们这些现代社会的动物想要会见自然界中的动物手续上依然繁琐和费时。
“过一会儿再进去有机会看到更多的动物”，见我们跳下车来百无聊赖地东张西望，向导兼司机塔尼卡便主动上来搭话，“傍晚时是动物活动和喝水的时候，别担心时间!”我们像所有以见到丛林之王为最高目标的游客一样，满脑子都是《动物世界》中一派弱肉强食、适者生存画面的生动回放：烈日下苍蝇嗡嗡地叮咬着被狮子啃食殆尽的残肉，炙热的空气中充斥着残酷和血腥的气息，而这些无疑是自然界生态法则最具体最现实的体现，也是我们很想在这里得到的经历。
这里，斯丹利冒了出来，晃着小脑袋表示无可奈何，手里捏着几张纸算是他40分钟的成果，就像几天前他在海关关口突然冒出来一样。我问斯丹利来这里多少次了，又有多少次见到了狮子，他笑笑说大概有一百多次了，只有为数不多的几次见到过，因为万基的面积太大，使得动物相对分散，因此见到狮子的机会比较小。
我们开始沿着黑灰色的碎石路前行，路边不时有路标出提醒你这是看河马和犀牛的区域，那是斑马和长颈鹿经常出没的地方。我好奇，在这种完全天然的野生丛林中，动物们难道会老老实实地呆在一个区域吗？斯丹利说，动物是自由的，但它们也会相对稳定地选择自己的生活范围，也有自己相对稳定的行走路线。这个季节动物并不容易看到，因为刚刚过雨季，丛林里的植被还很茂密，极易挡住视线;其次动物们身体的颜色与丛林的黄绿色天然相似，再机敏的人也有可能与近在身边的树丛中的动物失之交臂。斯丹利还算经验老到，一面开车一面警觉地查看路面上巨型动物留下的脚印以及它们的粪便，从其新鲜程度来判断动物大致往哪里走了以及离开的大致时间。他说，比他有经验的丛林向导观察和做出判断的方法更多，他们会聆听狮子的低吼，这种吼声可以传上三四公里远;他们会注意横跑过路面的狒狒的尾巴，有危险时，狒狒和其他许多动物会竖起尾巴警示同伴，成为一种彼此间的无声的信号。当然，他们也会观察天上的秃鹫，作为一种食腐肉的鸟，秃鹫常常会聚集在狮子等待捕食的地方，期望在狮子捕到猎物后分一杯羹;他们还会留心黑斑羚的走向，大批黑斑羚往一个方向逃窜时必是在躲避某种迫在眉睫的危险。但是斯丹利也承认，即使是再有经验的丛林向导，运气也是最重要的，有时碰到狮子完全是误打误撞。
随着深入地进入丛林，我们的窗外开始陆续出现一批批的草食动物。三五成群的长颈鹿气定神闲地踱着步子，不时用嘴咬下几片树叶并毫无表情地咀嚼;黑斑羚则是一种充满灵性、敏感的动物，它们远远地就能听到我们的声音，跟着就会四散跳开，目睹它们跳跃实在是一种享受，那优美轻盈的姿势基本可以视为最优秀的芭蕾;狒狒们就没有那么神经质，显得大胆泼皮得多，通常它们会毫不介意，我们亲眼见到一只自顾自地坐在木桩前完全沉浸于自己的心事中;当然，还有偶尔从空中掠过的鹰鹫、丛林间鸣叫的知更鸟、翔食雀、斑鸠以及不时在前面路上跳出的呆头呆脑的珍珠鸡。所有这些虽然都给这趟丛林旅行平添了不少乐趣，但内心里依旧对见到绍那语中被叫做Shumba的森林之王始终心存向往。
不知不觉已经到了傍晚，夕阳将一天中最后几抹火红的颜色狠狠地涂抹在这片自然的场景中，安逸而祥和，人被心底瞬时涌动的温暖气氛包围和感染。在返回的路上，这种情绪还一直跟着我们，滋长并弥漫在马自达狭窄的驾驶舱里，在这苍茫时分给我们的非洲之行再度加分。一头不知什么时候出现在后窗不远处的巨大的野象突然让斯丹利立即警醒起来，野象阴着脸，可能是我们的倒车动作惊动了它，它突然间放开脚步，加速朝我们的车疾奔过来。斯丹利立即一脚刹车，第一秒挂上前进挡，第二秒头也不回地拉着我们一溜烟地飞跑，第三秒就把没有见到狮子的半点遗憾彻底扔到车窗外去了。
结束了受了点惊吓的丛林探险，我洗了澡，这会儿宁愿选择坐在空无一人的酒吧中，给自己叫一杯啤酒回回神，透过硕大的窗子能望见依旧有几只野象在栅栏外的水泡旁边淡定地喝水。暮色四合，天光渐渐暗淡下来，手中冰凉的啤酒恰到好处地衬着非洲大地上依旧酷热的晚风。感受着这些，我的眼前再次现出了《走出非洲》里凯伦眼中丹尼斯外出狩猎时的模样和画外音：“甚至狩猎时，他也是盛装赴会。三枝来福枪，个把月的补给，还有莫扎特”。英俊、果敢、深情，独来独往得一如非洲大地上的狮子。
小贴士：
1. 由于身处野生公园，酒店提供的Safari的向导更富有经验。
2. 酒店可以提供最地道的丛林晚宴，星光下品尝美酒和非洲美食，还少不了正宗的非洲鼓和音乐的助兴。
3. 客人还可以选择白天去周边的非洲村庄里购买当地的手工艺品，也有机会进入人家体验真实的普通非洲人的生活。